旗袍是中國女性著裝文化的典型標(biāo)志，它不僅在整體造型的風(fēng)格中符合中國藝術(shù)和諧的特點，同時又將具有東方特質(zhì)的裝飾手法融入其中，其獨特魅力在于它所包含的文化內(nèi)涵，因此能在中國民族服裝中獨領(lǐng)風(fēng)騷，久盛而不衰。 　　今日我們穿的所謂“旗袍”，不能確定僅僅是滿族服裝的傳統(tǒng)款式，它是中華多個民族服飾文化的融合。它源自古代蒙古系游牧民族女子的袍服，至清代滿族承襲了這種服裝。滿族入主中原后，實行的是八旗制度，凡編人旗籍者，都被稱為“旗人”。旗人所穿之袍被統(tǒng)稱為“旗袍”，其中包括朝袍、蟒袍和常服袍等。后來則將婦女的家居之袍稱之為“旗袍”，“旗袍”成了專用名稱。 　　清初統(tǒng)治階級為了緩和階級矛盾，制定了一系列有利于漢人的溫和措施，而且鼓勵滿族人和蒙古族人、漢人結(jié)婚。兩族人民接觸廣泛而頻繁，其演變過程中互為滲透融合，民族間服飾交相輝映，互計短長，已為大勢所趨。滿族旗人無論在文化還是生活習(xí)俗上大多被漢文化所同化，唯獨在穿戴裝束上依然保留了本民族的服裝習(xí)俗，并且強(qiáng)迫漢人改冠易服，一律改用旗裝。于是長袍馬褂、穿靴戴帽便成了清代男子的典型服式；而滿族女子服裝中有相當(dāng)部分與男服相同，在乾嘉以后，開始仿效漢服，雖然屢遭禁止，但其趨勢仍存不斷擴(kuò)大。從這一點上，正是說明了漢文化有著強(qiáng)大的滲透力。 　　清初，由于“男從女不從”的緣故，清代漢族婦女的服飾終算幸免于難，依然保持漢服原貌，后來在與滿族女子的長期接觸之中，不斷演變，終于形成清代服裝特色，揭開了旗袍演變史的一幕。 　　旗女平時著袍、衫，初期寬大，后窄如直筒。不用領(lǐng)時加圍巾，后來領(lǐng)口式樣漸多。自唐宋以來，漢族女子一直穿對襟上衣，右衽大襟（也有斜襟的）。從清代開始，漸改用圓領(lǐng)口、大襟、五付紐扣、寬鑲片，這都是模仿旗裝服式的結(jié)果。只是依然保持上衫（襖）下裙的傳統(tǒng)裝束。旗袍的最初造型是寬腰直筒式，袍長及于足面，加許多鑲滾。面料多為綢緞，袍面銹滿花紋，袍領(lǐng)、袖、襟、裾等處均有幾道花絳或彩芽兒，其后，又發(fā)展出了“十八鑲”的裝飾手法，即鑲上18道邊才算是最美。穿在身上花團(tuán)錦簇，修長亮麗，再配上俏麗風(fēng)雅的綢冠和別致的花盆鞋，造就一種端莊沉穩(wěn)的古典風(fēng)格。 　　在漢族婦女中，旗袍的大規(guī)模盛行，并非發(fā)生在高壓政令下的滿清王朝，而是辛亥革命以后的民國。把裙子取消，改穿上下連屬的旗袍，這在中國近代服裝史上無疑是一次了不起的革命。旗袍的盛行，給中華傳統(tǒng)服飾增添了新的風(fēng)采。 　　由于受傳統(tǒng)道德觀念影響，幾千年來人們一直把人體的裸露當(dāng)成邪惡的象征，不喜歡過多暴露。旗袍的領(lǐng)部緊扣包住，從設(shè)計學(xué)的角度說，它增強(qiáng)了旗袍莊重、典麗的效果，同時高領(lǐng)限制了頸部的隨意，始終保持垂直狀態(tài)。旗袍的衣身追求寬大、掩蓋、含蓄，它的寬腰直筒，上下一體，蘊(yùn)涵著一種和平、安詳?shù)拇笠唤y(tǒng)氣氛，充分體現(xiàn)了旗袍的含蓄、端莊的美。 　　近代中國文化思想領(lǐng)域上呈現(xiàn)著劇烈的變化，傳播“西學(xué)”的熱潮對民族的傳統(tǒng)服飾的改進(jìn)也產(chǎn)生了深刻的影響，從而，萌發(fā)了新的服飾文化。20年代，國民政府頒布了《制服條例》，其中規(guī)定了主要禮服和公服。上海等中國商業(yè)大城市的青年男子開始穿著西服、中山裝；女子服裝也開始有西式變化，漸受西式服裝的影響根據(jù)流行時尚對服裝進(jìn)行改良。其中最突出的便是旗袍的發(fā)展，首先突破了中國婦女著裝嚴(yán)整的傳統(tǒng)觀念，拋棄繁瑣的裝飾和形制，注意到曲線對襯托女性溫情的意蘊(yùn)，由昔日的寬大漸趨于瘦長合身，曲線鮮明，加以斜襟的韻律，從而襯托出端莊、典雅、沉靜、含蓄的秀美身姿，至此形成了富有中國特色的改良旗袍。 　　從某種意義上說，正因為晚清上海人普遍追求“時髦”的心理，使西式服飾得以首先在上海登堂入室，繼后在全國與寬衣博袖的中國傳統(tǒng)服飾發(fā)生撞擊、交流直至混融而形成西裝革履旗袍繡鞋并存的奇妙旖旎的服飾現(xiàn)象。 　　旗袍的變革為現(xiàn)代服裝奠定了基礎(chǔ)，是中國服飾的一次大變革。長衫、旗袍、馬甲、馬褂一直沿襲下來，成為中國傳統(tǒng)服飾的典范。這與中國的傳統(tǒng)觀念息息相關(guān)。細(xì)想，辛亥革命以后，中西方文化相互滲透，西方服飾文化得以傳播過來，對當(dāng)時人們的穿著產(chǎn)生了很大的影響，但中同的旗袍并沒有被取代，反而借鑒西方服飾中的長處，加以改良后旗袍得以發(fā)展并被保存下來。正如西方評論家所言：旗袍上下連屬一體，由獨塊衣料制成，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)線條流暢，沒有任何不必要的帶、袢、袋等附件裝飾，微緊的腰部，貼體合身；兩旁開襟便于行走。中國女子下半身常覺稍短，穿旗袍可以增加形體修長感，配上中高跟鞋，抬升人體重心，挺胸收腹，立顯裊娜之態(tài)。再加上當(dāng)時的中國婦女一般都不太出門，一件旗袍可以適用于各種場合，甚而可以穿很久。所以在當(dāng)時的社會里旗袍以它端莊、典雅、含蓄的美一直廣泛流行并延續(xù)到今天。 　　30年代以后，旗袍成為中國婦女最時髦的服裝，改造和創(chuàng)新更加頻繁。先是崇尚高領(lǐng)，后來又流行低領(lǐng)至無領(lǐng)，低到無可再低時，索性將領(lǐng)子取消，袖子時而長過手腕，時而又短及露肘，兩邊開衩開得很高，腰身變的極窄，進(jìn)一步合體以顯示出女性的體型曲線。其中墊肩雙襟絹花裝袖旗袍，衣長較短，較為通俗，多為一般大眾婦女穿著；無袖緊身前開衩旗袍衣身較長，比較適體，多為思想比較解放的婦女穿著；織錦緞無袖雙襟旗袍，衣長可長可短，上乘高貴，多為經(jīng)濟(jì)富裕婦人穿著。當(dāng)時一般旗袍開襟都用暗扣，外表用花扣裝飾，所采用的圖案多為龍、鳳、孔雀、福、壽、喜、吉祥等圖案，以表中華民族五千年來的傳統(tǒng)文化，同時體現(xiàn)東方女性服飾的藝術(shù)美。 　　40年代旗袍逐漸去掉袖子，長可及地，短時至膝，這段時期的旗袍省去繁瑣裝飾，更加輕便適體，不僅腰身的線條曲柔奇美，而且衣領(lǐng)和袖子等均有變化。如夏季無袖，簡潔流暢；秋季緊袖，適當(dāng)縮短袍長，顯得輕便得體。“中國婦女終于獲得了一種代表這個時代重要價值的基本服式，一種杰出的富有特色的民族服裝，既符合時尚又尊重民族特性，它象征著中國婦女的積極而進(jìn)步的生活方式。” 　　進(jìn)入50年代，中國人民積極地投入戰(zhàn)后重建國家的運(yùn)動中。廣大婦女與男子們一樣走上社會的各行各業(yè)，獻(xiàn)身于新中國的建設(shè)。這時的旗袍多數(shù)做得很貼身，小袖口，不能適應(yīng)快步及大幅步的運(yùn)動，使婦女們在社會活動中感到極不方便，再加上新時代的到來，使人們更樂于接受一些新穎的東西。因此，從50年代后期開始，廣大的勞動婦女漸漸地以上衣下褲的裝束替換了旗袍，但在一些重大喜慶日子和外事活動時還常能看到具有民族文化特色的旗袍的出現(xiàn)。到了60年代中期，旗袍被斥為“四舊”而被徹底否定，舉國上下出現(xiàn)了由于政治運(yùn)動的影響男男女女皆穿綠裝的大流行。 　　進(jìn)入80年代，我們才又看到旗袍在街頭閃過，這說明，十多年都沒有人穿，也沒有人提及的旗袍，事實上一直活在廣大婦女的心里。 　　今天。旗袍已從生活常服上升為禮服。作為禮服，其款式和花樣也隨之變得越來越繁復(fù)絢麗。在款式方面，除了保持旗袍流暢的線條外，服裝大師們在設(shè)計剪裁時，保留旗袍結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、線條流暢，沒有任何不必要的帶、袢、袋等附件的特點；在工藝上采用收肩、飾花、穿珠片、刺繡等手法，加強(qiáng)肌理效果，在構(gòu)造上，采用琵琶襟、如意襟、低襟、高領(lǐng)、低領(lǐng)、無領(lǐng)等，同時又把繪畫等姊妹藝術(shù)也作為旗袍裝飾的手段，那些畫有花、鳥、京劇臉譜等圖案的旗袍，不僅設(shè)計新巧，而且風(fēng)格典雅，富有韻味，把服裝和繪畫融為一體，打破了原來穿著不夠舒服的構(gòu)造，使之一展新容，成為國際服裝舞臺上的奇葩。另外，生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新、工藝流程的改進(jìn)、新材料的使用，都為旗袍形式的發(fā)展注入了新的血液，使其獲得更廣大的運(yùn)用而成為時尚，重返流行舞臺。旗袍的歷史已達(dá)五百多年，當(dāng)年旗女腳登花盆底鞋身穿長袍時，未曾想到旗袍會一統(tǒng)華人女性天下。日本已故畫家原龍三郎總結(jié)：“高領(lǐng)托住了下顎，頭部姿勢必然端正，即使是坐著時，旗袍的開衩處腿的并攏的姿勢也能收到美的效果?！? 　　當(dāng)前受“越民族，越世界”思潮影響，國際上大部分華人服裝設(shè)計師都不同程度地利用了中國傳統(tǒng)文化作為創(chuàng)作素材，傳統(tǒng)的視覺形象不時出現(xiàn)在服裝設(shè)計、織物圖案上，它們似乎成了中國傳統(tǒng)文化的代言人，這無疑也帶來了一個新的問題，即如何更合理地從博大精深的傳統(tǒng)義化內(nèi)涵中吸取精神力量去進(jìn)行再創(chuàng)造。如果我們只是一味地抄襲傳統(tǒng)，照搬形式，我們的設(shè)計只會離時代越來越遠(yuǎn)。眾所周知，日本設(shè)計師森英惠、三宅一生等人之所以能在國際服裝界成功，并不是因為他們把和服這種極為民族性的東西和盤托出，而是在研究透了和服的精神之后，將西方服飾文化與之相融匯，設(shè)計出了具有時代性的作品之緣故。沿著這條路，后來又有一批日本設(shè)計師在國際服裝界打響。這充分地證明了這樣一個道理，即：“地球上的各個村落，盡管在藝術(shù)上的表現(xiàn)形式、表現(xiàn)方法、表現(xiàn)意境等等存在差異，但是在審美的需求、審美的意味上都是相通的乃至相一致的。”這種相通、相一致，才是世界性的真正涵義。 　　旗袍在近現(xiàn)代的發(fā)展來看，作為中華民族的代表服裝，凝結(jié)了整個民族幾千年來的服裝文化之精華。它之所以流傳至今與其“取舍”、“變化”有很大的關(guān)系，它在保持中國傳統(tǒng)文化內(nèi)涵的同時，大量吸收了西方的思想觀念和制衣技巧，融合并演變出東西合壁的現(xiàn)代旗。無論從其外形塑造還是內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，無不蘊(yùn)涵著東西方服飾風(fēng)格的雙重特點，旗袍的基礎(chǔ)形制源自中國傳統(tǒng)服飾，而緊身的外形強(qiáng)調(diào)著形體的存在，突出表現(xiàn)了女性的曲線與柔美。這種適體的造型是以相應(yīng)的結(jié)構(gòu)處理為基礎(chǔ)的，特別是胸、腰、臀圍上相同數(shù)量的放松取值，更是鑒于東方女性的體形特點而設(shè)置的。這種純西方式的裁剪技巧，使得旗袍的整體表現(xiàn)力更為完美，更具有時代性?，F(xiàn)代服裝設(shè)計作品既要有民族情感、傳統(tǒng)的精神，又應(yīng)具有時代的氣息，從而滿足現(xiàn)代審美需求，這是時代發(fā)展的需要，正如小提琴協(xié)奏曲《梁?！纺菢?，主旋律是越劇調(diào)兒，但整個感覺又是現(xiàn)代的。